У тесті беруть участь автомобілі:Peugeot 206

Подивитися інші фото (6)

Французькі автомобілі цінували ще в царській Росії. Століття потому "французи" знову рушили на схід, і, на відміну від наполеонівських військ, не тільки втрималися в Москві, але і перевалили за Урал.
Історія моделі
1998 рік. Представлений "Пежо-206" - трьох-і п'ятидверний хетчбек. Бензинові двигуни Р4: TU1JP, 1,1 л, 44 кВт/60 л.с.; TU3JP, 1,4 л, 55 кВт/75 л.с.; TU5JP, 1,6 л, 65 кВт/88 к.с. .; EW10J4, 2,0 л, 99 кВт/135 к.с. Дизельний, Р4: DW8, 1,9 л, 51 кВт/69 л.с.
1999 рік. Дизельний двигун "Коммон рейл" (HDi), Р4: DW10TD, 66 кВт/90 л.с.
2000 рік. Купе-кабріолет. Бензиновий двигун Р4: TU5JP4, 1,6 л, 80 кВт/109 к.с.
2002 рік. Універсал SW. Заряджена версія 206 RC з бензиновим двигуном Р4: EW10JS4, 2,0 л, 130 кВт/177 к.с.
2003 рік. Рестайлінг: змінилася передня і задня оптика, почасти - інтер'єр. Дизельний двигун HDi Р4, DV4TD, 1,4 л, 50 кВт/68 л.с. витіснив DW8.
2005 рік. Підписано угоду про поставку в Росію "Пежо-206" іранського складання.
Головною ударною силою стали молодші моделі, на яких практичні європейці собаку з'їли: верткі міські автомобільчики, порівняно дешеві й економічні, сподобалися багатьом росіянам. У їх числі - "Пежо-206", один з лідерів продажів останніх років. З оновленням модельного ряду він не втратив популярності, але помітно подешевшав. Три-чотирирічні екземпляри коштують в Москві близько 10 тис. доларів. І, судячи за кількістю проданих машин, цей "пижик" надовго затримається на вторинному ринку.
ЖІНОЧЕ НАЧАЛО
Імідж "жіночого" автомобіля нітрохи не збентежив ту частину чоловіків, яким "пижик" сподобався зручною посадкою, гарним оглядом і завидною керованістю. Однак простакувата обробка і мінімум надмірностей наводить на думку про кошику для поїздок по магазинах, але кошику зручною - з безліччю кишеньок і скриньок, містким "бардачком" і складаються задніми сидіннями.
Втім, для "гонщиків" є трьохдверна RS: розгін до сотні за 7,5 с, "максималка" - за 220 км/ч. Мандрівникам і "дачникам" (пам'ятаємо про кліренс!), Можливо, підійде місткий Station Wagon (SW - вам нічого не нагадує?). А вітро-та сонцепоклонників призначений купе-кабріолет з жорстким, автоматично верхом. Але якщо вже поклали на нього око, приміряйте свою сумочку до багажника: так-так, тенісну ракетку і каскетку туди покласти можна, а от для запаски під підлогою вже місця не знайшлося.
"Пежо-206" створений для рівного асфальту. Низький передній звис і передні бризковики чіпляють навіть мирних "лежачих поліцейських", а на путівці або при заїзді на бордюр їх недовго і відірвати. Тому міцна захист моторного відсіку вкрай бажана, особливо для двигунів 1,6 і 2,0 л з алюмінієвим піддоном картера. Крім того, при сильному ударі по підрамника можуть спрацювати подушки безпеки і Піропатрони натягувачів ременів. Крім неприємних фізичних відчуттів власника чекає і моральне потрясіння - рахунок за заміну всіх спрацьованих пристроїв.
Всі мотор добре
Для "Пежо-206" пропонували багату лінійку двигунів: шість бензинових і три дизеля ( див. Історію моделі). Дизельні версії до нас офіційно не поставляли, але нечисленні "перебіжчики" почувають себе непогано. Правда, враховуючи дорогий ремонт і сервіс, про кінцеву вигоду судити важко.
Найпоширеніший мотор - бензиновий 1,4 л. По конструкції він схожий з 1,1-літровим: у обох легкосплавний блок циліндрів з мокрими гільзами. Дорестайлінговий восьміклапанника 1,6 л відрізняється чавунним блоком, допускає розточення циліндрів. В експлуатації всі три мотори надійні і невибагливі. Головне - не пропустити термін заміни ременя ГРМ і його ролика (90 тис. км), при обриві ременя мотор не виживе. До другої заміні бажано приурочити установку нової помпи. Зазори в ГРМ регулюють упорним гвинтом і гайкою, але потрібно це рідко, практично лише при кожній заміні ременя ГРМ.
Ці мотори не люблять перегріву, який в першу чергу позначається на маслоотражательних ковпачках: вони дубеют і починають пропускати в циліндри масло. Допустимий витрата - не більше 500 г на 1000 км. Кільця ж служать більше 300 тис. км. Капіталку категорично не рекомендується робити в гаражних умовах. Допуски на зазори тут дуже малі, і точно підібрати, скажімо, вкладиші зможе далеко не кожен.
Шестнадцатиклапанного двигуни (серії EW і TU5JP4) більш примхливі в експлуатації, але при правильному догляді служать довго. Гидрокомпенсатори зазорів клапанів чутливі до якості масла (не використовуйте мінералку!), А втулки клапанів - до смолистим відкладів.

Очищати їх рекомендується на кожному ТО за допомогою "промивання інжектора" (Winn's); препарат попутно видаляє і нагар з камер згоряння.
Досить рідкісна хвороба "двісті шостих" схожа на недугу наших "десяток" - розшарування гумового демпфера в шківі коленвала. Якщо при роботі двигуна лунає писк і свист, а натяг ременів в нормі, придивіться до шківа.
Ніжніше, ще ніжніше
Механічні коробки передач "Пежо-206" працюють, працюють і працюють. Лише на автомобілях останніх років випуску перша передача включається трохи тугіше інших, але це можна вважати скоріше особливістю, ніж дефектом. А ось любителям ударного включення зчеплення або пуску з буксира МКП здатна підкласти угодовану свиню. Шестерня диференціала тут зафіксована на картері за рахунок пресової посадки і при ударних навантаженнях одного разу може зрушитися. Частіше - на машинах з моторами 1,6 л, рідше - на 1,1 і 1,4 л. Чуєте, гонщики? Люфт в приводі перемикання - ознака зносу пластмасових втулок або вкладишів тяг. Деталі копійчані, робота - теж. Зчеплення служить непогано: як правило, понад 100 тис. км, а у самих ощадливих - і до 150.
Автоматичні коробки передач ніколи не ставилися до улюблених опціям французів. Тому, напевно, і виходять вони, як млинці: перший - комом. На ранніх 206-х (1998-1999 рр..) "Автомат" не любив простоювати в пробках: масло перегрівалося, спінюється. З дефектом швидко розібралися і випустили комплект для модернізації. Зараз характерних болячок у АКП немає.
А ось недостатній рівень масла загрожує коробці дорогим ремонтом, тому звертайте увагу на сальник лівого Шруса. При найменшій течі - завітайте в сервіс. Щупа в коробці немає, а пробку контролю рівня легко переплутати з болтом стягивающей стрічки гальма. Тоді вже точно в ремонт!
Щоб "автомат" служив довше, не лінуйтеся прогрівати його взимку перед виїздом. Для цього, утримуючи педаль гальма, послідовно переведіть важіль селектора в кожен з режимів на кілька секунд. Якщо ж, не прогрів коробку, рвонути з місця в кар'єр, не виключено, що блок управління видасть помилку. В принципі, "автомат" тут живучий і майже завжди дозволяє дістатися до будинку навіть в аварійному режимі, коли працюють тільки третя передача і задній хід. Але, звичайно, до цього краще не доводити.
Шруси при цілих пильовика почувають себе чудово. Передні підшипники служать 60-70 тис. км, задні - більше 100.
Торсіонне поле
Передня підвіска проста і невибаглива: "МакФерсон", кульова опора міняється разом з важелем, сайлент -блок - окремо. Але на частини машин з двигуном 1,6 л і на дволітрових замість резинометалічних шарнірів встановлені кульові з'єднання (ШС). З ними машина гостріше реагує на кермо, але жорсткіше ковтає нерівності. Знос сайлент-блоку прогресує повільно, а ось найменший люфт в ШС обернеться чітким стуком. Тому власники зазвичай міняють "кулі" на "гумки".
Задня торсіонна підвіска нині рідкість. Її плюс - компактність, мінус - жорсткість. Живе вузол довго, але не вічно. Важливо не пропустити момент, коли зноситься сальник голчастого підшипника і в вузол почнуть проникати вода і бруд. Не варто відкладати з ремонтом, вважайте, що вас "поставили на лічильник": якщо спочатку втручання можна обмежити заміною підшипника і ущільнень, то через деякий час допоможе тільки установка нової балки або важеля заднього балансира, а це вдесятеро дорожче. Та й розібрати закислі вузол непросто. Втім, на дорозі "убита" балка не розвалиться, але встали "будиночком" задні колеса швидко прожити гуму.
Рульові наконечники служать роками, насос ГУР працює бездоганно, а ось з дорогущей рейкою - як пощастить. Підтікає вона рідко (по сальнику валу, після 150 тис. км), однак люфт у зачепленні - знайоме явище. Вердикт - міняти.
Реакція окислення
Кузов "Пежо" не дуже сильно страждає від корозії, чого не можна сказати про інші деталі. Основна увага - номеру двигуна на чавунному блоці, трубкам і випарника кондиціонера, радіатора системи охолодження (його бажано знімати і промивати кожні два-три роки), електричним роз'ємів.
Більше за інших страждають джгут проводів і реле вентилятора під радіаторної гратами. Міняти джгут дорого, тому можна купити стандартне реле, рознімання і надставіть "косу", заізолювати скрутки термоусадочним кембриком.
При покупці перевірте, що до автомобіля додаються два ключі і картка з секретним кодом. А щоб упевнитися, що картка - від цієї машини і в пам'яті не прописані зайві ключі, вирівняйте їх передачу з діагностикою на дилерській СТО.

Детальніше »