Вирівнювання поверхонь проводиться, якщо площині мають велике відхилення від заданих осей або вони мають великі нерівності.
Вирівнювання підлог
При вирівнюванні полови може знадобитися знизити їх рівень або , навпаки, підняти. Перше виконується демонтажем частини або всіх наявних на підставі прошарків. Друге реалізується виробництвом стяжок.
Зрубування бугрів
При необхідності зробити поверхню підлоги трохи нижче імеющеяся і за наявності одиничних великих горбів на бетонних стяжках, проводиться вирубання частини бетону за допомогою молотка і зубила, можна застосувати перфоратор з лопаткою. Також вирубують промаслені ділянки стяжки. Якщо рівень необхідно знизити дуже сильно, то знімаються всі верстви до підстави. Найпростіше це зробити відбійним молотком або потужним перфоратором. Якщо на підставі немає ніяких бетон або цемент стяжок, то рівень підлоги знизити неможливо. Іноді попадаються дерев'яні підлоги, які розбираються дуже просто за допомогою фомки. Утворені в результаті демонтаж вибоїни належить закрити цементно-піщаним розчином. Чим рівніше вийде основа під кахель, тим легше потім робити облицювання.
Гідроізоляція підлог
Перед виконанням стяжки і в мокрих помещніях необхідно провести гідроізоляцію. Її можна виконати з руберойду або із спеціальних сумішей, які продаються в магазинах. Якщо гідроізоляція потрібна тільки для запобігання протечек при виробництві стяжки, то підійде товстий поліетилен або пергамін. Руберойд, поліетилен або пергамін розстеляють на підлозі, заводячи на стіни краю. Висота країв на стіні повинна перевищувати рівень підлоги на 15 сантиметрів. У кутах матеріал акуратно складається. У гідроізоляції не повинно бути отворів. Якщо не вистачає одного шматка, то полотнища укладаються з внахлест на 20 сантиметрів. Якщо гідроізоляція робиться довготривала, то за допомогою гумово-бітумної мастики проклеюються місця стиків полотен і примикання до стін. При виготовленні гідроізоляції із сумішей діяти треба по їх інструкції. Після заливки стяжки зрізаються виступаючі частини тимчасових ізоляцій.
Підсипання буту
Якщо належить серйозно підняти висоту рівня підлоги (більше 50 мм), то допускається під стяжку підсипати прошарок з піску, керамзиту або будівельного сміття . Підстильний шар розрівнюють і змочують перед виробництвом стяжки. Щоб керамзит не спливав при заливці розчином, на його шар укладають сітку, яку притискають невеликими важкими предметами (підійдуть обрізки арматури, осколки плитки і т.п.). Якщо майбутня стяжка покликана надати міцність підлозі, то укладається поверх буту укладається арматурна решітка або металеві стрижні.
Встановлення маяків на підлогу
Перед виготовленням стяжки необхідно встановити маякові рейки, які забезпечать правильний рівень і рівність поверхні стяжки. Рейки можна виконати з обрізків водопровідних труб, дерев'яних брусків, спеціального профілю або з гіпсу. Рейки укладаються через 1-2 метра. Рівень верху маякових рейок повинен відповідати необхідній висоті поверхні стяжки. Цього домагаються підкладаючи під рейки клини. Потім довгим рівнем або правилом перевіряють правильність розташування рейок по площині і ухилу. При створенні стяжки з ухилом рейки встановлюються з цим же ухилом.
Маякові рейки необхідно зафіксувати (приморозити) гіпсом або алебастром через кожні 20-40 см. Це захистить їх від зсуву і осідання при заливанні стяжки. Після виготовлення стяжки труби або бруски знімають і закладають вийшли поглиблення розчином. Гіпсові маяки більш трудомісткі при установці. Перед їх установкою встановлюють гіпсові марки через кожні 1-2 метри по всьому приміщенню. Висота марок повинна відповідати необхідної товщині стяжки в даному місці. Марки перевіряються рівнем або правилом. Потім між двома марками накидається гіпсова суміш і притискають правилами Положення на дві сусідні марки. Шпателем прибираються надлишки гіпсу з боків від правила, і воно акуратно знімається. Таким чином з'єднують всі марки утворюють маяк. Перевага таких маяків - їх після заливання стяжки можна не знімати.
Виробництво стяжки
Стяжка робиться, коли необхідно вирівняти поверхню підлоги з великими нерівностями, прибрати або додати нахил поверхні підлоги або підняти його рівень. При толшиной стяжки менше 15 мм застосовується полімерцементний розчин, який замішують з цементу і піску (1:3) на емульсії ПВА розведеною водою 1:4. Якщо вимоги до поверхні стяжки дуже суворі, то її можна виготовити в два прийоми. Спершу звичайна стяжка з рівнем на 3-5 мм нижче необхідного, а потім шар з самовирівнюється ровнителя статі ("Ветоніт ватер Плюс", "Плітоніт Р-3" і т.п.). Звичайна стяжка робиться із цементно-піщаного розчину у співвідношенні 1:3.
Перед укладанням розчину поверхню підстильного шару зволожують, щоб запобігти надмірне відсмоктування вологи з розчину. У великих приміщеннях розчин укладають між двома маяковими рейками смугами через одну. У маленьких приміщеннях заливають відразу всю поверхню. Розрівнюють розчин рівною рейкою або правилом, які спирають на дві маякові рейки.

У великих приміщеннях залитим смугам дають застигнути, знімають рейки і продолжабт заливку використовуючи як маяків краю Уложення полос.Прі малій вологості повітря свіжоукладеному стяжку оберігають від втрати вологи до придбання розчином необхідної міцності. Для цього її накривають рогожею і поливають водою. Після застигання розчину перевіряють площину ще раз, і при необхідності усувають дрібні дефекти. Поверх стяжки можна провести додаткове гідроізолювання. Середня витрата цементу на 1 мм товщини стяжки на 1 квадратний метр - 500 грам, піску - 1,5 кг, а ПВА - 100 грам.
Вирівнювання стін
Вирівнювання стін проводиться для виправлення великого нахилу або кривизни їх поверхні. Перед провадженням робіт гладкі стіни попередньо насікають перфоратором або зубилом.
Зрубування бугрів зі стін
З поверхонь стін з м'яких матеріалів (гіпсові блоки, штукатарка і т.п.) бугри легко видаляються перфоратором з лопаткою, зубилом і молотком або шпателем. Якщо бугор треба зняти з твердої поверхні, то виручить шліфувальна машинка з диском бо бетону. При зрубування бугрів під стелею м в кутах приміщень необхідно працювати обережно, в цих місцях може виявитися електропроводка. Після зняття горбів закладають невеликі вибоїни розчином.
Натяг штукатурної сітки
Штукатурна сітка натягується перед вирівнювання стін штукатуркою, якщо немає впевненості в міцному зчепленні штукатурки з підставою чи шари перевищують 20 мм.
Перед натягуванням сітки під стелею через 20-З0 см свердляться отвори. У них забиваються дерев'яні пробки (дуже гарні для цього меблеві шканти підходящого діаметра). У ці пробки забиваються гвоздики. Потім відрізається шматок сітки по висоті приміщення. Він навішується на гвоздики вигином всередину приміщення, так буде легше рівняти сітку. Цвяхи загинаються, а потім скозь отвори в сітці свердляться отвори через 20-30 см по висоті і довжині. У них забиваються пробки і цвяхами притискають сітку до стіни. Обов'язково закріплюють все краю сітки. Якщо сітка місцями відходить від стіни, то в них проводиться додаткове кріплення сітки до стіни. При свердлінні отверс необхідно враховувати, що в стінах можуть бути труби і дроти. Зазвичай вони знаходяться в 10-20 см від стелі, підлоги або кута. Якщо на стіні є висновки труб, то по горизонтальній і вертикальній осях отностітельно них краще не робити отворів. Кількість сітки відповідає легко розрахувати виходячи з площі оштукатуреної поверхні і ширини сітки. Пробок і цвяхів необхідно приблизно по 25 штук на 1 кв.метр.
Встановлення маяків на стіни
Маяки встановлюються для точного штукатурення стін. Можна застосувати наявні в продажу спеціальні Т-образні профілі, бруски або встановити гіпсові маяки. При установці маяків на стіни їх розташовують через 1-1,5 метра по вертикалі. Ретельно перевіряють вертикальність і взаєморозташування по площині. Якщо необхідно при вирівнюванні стін обеспесіть їх перпендикулярність, то перевіряють косинцем і двома рівними рейками і цей параметр. Маяки потрібно міцно закріпити на стіні, щоб вони не змінювали свого положення при оштукатурюванні.
Обштукатурювання стін
Обштукатурювання стін проводиться по встановленим маяках цементним або гіпсовим штукатурним розчином. Такі розчини можна виготовити з сухих сумішей, які продаються в магазинах. Гіпсові суміші зручніше в роботі і дозволяють виробляти роботу більш високими темпами. Дуже добре себе зарекомендували суміші фірми "Khauf": "Ротбанд" і "Гольдбанд Ной". Цементні суміші після затвердіння імют велику твердість, але вимагають перерв на день-два після штукатурення. З них гарні суміші фірми "Optiroc": "Ветоніт Т" і "Ветоніт ТТ". Якщо потрібно нанести товстий шар штукатурки, то, для економії, можна зробити попереднє вирівнювання звичайним цементно-піщаним розчином (1:4), а потім нанести укривной шар з гарною суміші.
Перед нанесенням штукатурної суміші потрібно змочити стіни водою або спеціальним праймером (підійде і 15% емульсія ПВА). Потім замішується розчин і наноситься на стіну за допомогою сталевої гладилки або напівтертка. При оштукатурюванні в декілька шарів, спершу роблять намет кельмою рідкого розчину. Після нанесення суміші на стіну, правилом або гладкою рейкою обпертими на два маяка проводять вирівнювання поверхні.
Правило ведуть знизу нагору різкими зигзагами, сильно притискаючи до маякаі. Якщо розчин через товщини поплив, то знімають некотурую його частину, щоб залишити відстань під другий шар. Потім поверхню обробляють зубчастої стороною гладилки, для кращого зчеплення шарів. Після повного заповнення простору між маяками і вирівнювання поверхні правилом, штукатурці дають просохнути і знімають дерев'яні маяки. Потім заповнюють пропущені місця в кутах. Як маяк використовують отриману раніше поверхню. Затирати оштукатурену поверхню не слід, хай краще вона буде шорсткою.
Середня витрата на 1 мм шару на 1 квадратний метр для гіпсових сумішей становить 1,2 кг, а для цементних - 1,5 кг.

Детальніше »