Ідея зробити "кругосвітню" подорож уздовж Північного полярного кола стара як світ. Багато ентузіасти рушали, мріючи замкнути кільце свого маршруту, обійшовши північну шапку нашої планети уздовж умовної лінії, на північ від якої і починається та сама Арктика, як магнітом притягає всіх, хто хоч раз побував на її теренах. Неймовірні пригоди чекали мандрівників на цьому важкому і небезпечному шляху, який, як правило, тривав не один рік. Відважні люди йшли на собачих упряжках, пішки або на лижах, пливли на каяках і яхтах, пересувалися на снігоходах і навіть піднімалися в повітря на повітряних кулях, щоб перетнути північну частину Атлантики, перебратися через Берингову протоку.

Наша основна завдання полягало в тому, щоб намічений маршрут можна було пройти єдиною командою, обравши такий спосіб пересування, яка була б однаково придатний і для пристроїв тундри, і для арктичного дрібнолісся, і для дрейфуючих льодів Північного Льодовитого океану. Краще будь-якої іншої техніки могли б відповідати цим вимогам антарктичні колісні всюдиходи, які ми зібрали для того, щоб дійти до Південного полюса.

Але перш ніж відправлятися в шлях, потрібно було максимально підвищити їх надійність. Тобто практично створити нову машину, яка увібрала б у свою конструкцію весь позитивний досвід наших всюдиходів колишніх моделей, тільки мала б ще більш високі технічні показники та максимальну надійність. На таких машинах ми і мали намір зробити спробу пройти кільцевий маршрут вздовж узбережжя Північного Льодовитого океану. Треба сказати, що нові машини дійсно вдалися. Серйозних проблем з технікою не було, а пригод, як можна було очікувати з самого початку, вистачило б не на один сценарій пригодницького фільму.

Наш шлях, загальною протяжністю не менше 25 000 км, який отримав назву "Полярне кільце ", ми розбили на три етапи. На першому етапі експедиції, який проходив по узбережжю Росії від Ямалу до Чукотки, за 50 днів подорожі було пройдено понад 6 000 кілометрів. Другий мав з'єднати береги Росії з берегами Гренландії та Канади і пройти через точку Північного полюса. Третій, заключний, етап запланований на літо 2004 року: стартувавши в канадському селищі Резольют-Бей, пройшовши вздовж узбережжя Аляски і подолавши Берингову протоку, ми знову фінішуємо на Чукотці.

7 квітня 2002. Перший день

Сьогодні вранці - офіційний старт експедиції з Салехарда, столиці Ямало-Ненецького автономного округу. Нас проводжали мер міста, представники адміністрації і преси. Машини вишикувалися на майданчику перед обеліском "Романтикам 70-х" - характерному для того часу архітектурно-монументальному втіленні впевненого руху нашої країни до вершин світлого майбутнього.

Неофіційно ж експедиція розпочалась з розвантаження всюдиходів на залізничній станції Лабитнангі, тривала всю ніч, і перегону всюдиходів з усім нашим скарбом до готелю "Ямал". Для деяких членів експедиції тільки зараз представилася можливість ближче познайомитися з екзотичною технікою, якій належало перенести нас за тисячі кілометрів на схід.

По шосе ми виїхали з міста і рушили в бік селища Аксарка. У той день на Ямалі закінчувався свято оленярів, і нас дуже просили встигнути в Яр-Салі, щоб взяти участь в його закритті. Я подумав, що в перший день пройти на необкатаному машинах більше 400 км нам навряд чи вдасться, але тим не менш ми старалися даремно часу не гаяти і хвацько йшли щільною колоною. Швидкість в районі - 45-50 км/год, але стрілки наших спідометрів, призначених для звичайних "Жигулів", незворушно тримаються на максимальній позначці 120 км/год, а то й впираються в обмежувачі.

Незабаром спустилися на лід річки Обі. Тут проходить зимник - сезонна "транспортна артерія" місцевого значення. По ній без зайвої суєти і поспіху рухалися рідкісні великовантажні машини, в основному "Урали". Пройшовши по цій дорозі, ми зрозуміли, що по сніжній цілині йти і легше, і приємніше, і швидше. Дуже дивно було бачити вздовж цієї дороги звичні для автомобіліста дорожні знаки та покажчики. Тут, в гирлі Обі, вони виглядають не менш несподівано, ніж річкові бакени на автостраді. У свідомості так і спливав даішник із смугастою палицею в простягнутою руці, спраглий взяти штраф за порушення ПДР.

14 квітня 2002. Восьмий день

Тазовский губа, селище Антіпаюта. Позаду перший тиждень шляху. Перші поломки, перші ремонти. Але в цілому машини нас радували. До них всюди був великий інтерес - арктичної "народної машини" тут поки немає, втім, як і доріг, а відстані величезні. Усі транспортні проблеми вирішувати за допомогою вертольотів накладно, на оленях багато не забереш, так що увага до наших "всюдихід" цілком з'ясовно.

Північне гостинність не втомлювався вражати. Незнайомі люди зустрічали так, ніби чекали нас довгий час і нарешті дочекалися.

До оленярам на свято ми так і не встигли, але майже щодня зустрічалися з роз'їжджаються по домівках учасниками і гостями. Це були цілі сімейства разом зі старими і немовлятами, які, щоб побачити своїх родичів, зробили подорож за сотні кілометрів по безкрайньому ямальської тундрі на оленячих упряжках. Деякі добираються на "Бураном", буксуючи весь свій нехитрий скарб на спеціальних нартах. Гості ж категорії VIP роз'їжджалися на автомобілях-вахтовки - своєрідних автобусах, змонтованих на базі потужних "Уралов".

Тим часом попереду по горизонту нам навперейми виповзла темна свинцева хмара. Кілька хвилин - і ми в центрі скажених снігових вихорів. Сніг ліпить у вітрове скло. Двірники ледве справляються. І попереду, і ззаду - біла стіна. Видимість нульова. Добре, що в машинах надійний радіозв'язок. Нам вдалося не втратити один одного, але дистанцію між машинами скоротили і йшли щільною колоною. У світлі фар снігові вихори перетворювалися на фантастичні світлові кулі, які несуться попереду машин по нічній Обі.

17 квітня 2002. Одинадцятий день

Устя Єнісею, селище Усть-Порт. Позаду Гиданський півострів. Його ми вирішили перетнути навпростець, не петляючи по руслах річок, провідним від Тазовської губи до вододілу, а потім спускається до Єнісею. Хоча шлях, обраний нами, виявився не з легких - праві були місцеві мисливці ... Тундра, поросла дрібноліссям арктичної берізки і чагарником, вся порізана глибокими ярами численних річок і струмків. Прямого шляху немає, і потрібно дуже добре знати дорогу. Навіть місцеві їздять цим шляхом лише в рідкісних випадках, та й то при гарній погоді.

Однак наша техніка не даремно зветься всюдиходами. Машини впевнено рухалися по дрібноліссям, підминаючи під себе берізки, зарості кущів, благополучно минувши підступні снігові пастки.

Але день був ще короткий і майже щовечора доводилося рухатися в темряві при світлі фар. Того разу інтуїція підвела - пухкий сніг, сховав густі зарості чагарника на схилі річки, не витримав ваги йде попереду всюдихода. Наша машина на повному ходу майже одночасно всіма шістьма колесами провалилася по самий дах, уткнувшись в сніг лобовим склом.

З трудом відкрив двері. Вийти неможливо - провалився по самі груди. Решта машин - позаду, в колії, так що вихід напрошувався сам собою: спробувати за допомогою найближчій машини вибратися назад за власним сліду, а потім вже шукати більш щільний сніг.

Хвилин через 15 ми знову рушили вперед, і тільки садно на лобі у В'ячеслава Государева, штурмана проваленої машини, - слід від різкої зупинки на швидкості близько 20 км/год, нагадувала про події.

Але навіть нічна імла - ніщо в порівнянні з імлою білої . Цей природний феномен геть позбавив нас можливості орієнтуватися в просторі, було відчуття, ніби ми потрапили всередину пухкого ватного кома, подсвечиваемого зовні. Про справжні розміри предметів, що з'являються в полі зору, судити було неможливо. Врешті-решт довелося вийти з машини і йти пішки. Тільки так можна було позбутися від непередбачених сюрпризів: пару раз машину встигали зупинити, коли передні колеса вже нависали над урвищем. Здавати заднім ходом було вже небезпечно, і машину доводилося відтягати від прірви вручну.

І все ж кілька днів потому одна з машин зірвалася-таки вниз. Найдосвідченіший водій, об'їздив за 18 років на "Уралі" всю Чукотку і скоїв кілька років тому в поодинці абсолютно неймовірний пробіг на серійному "уазик" від мису Шмідта на узбережжі Північного Льодовитого океану до Москви, Микола Нікульшин в останній момент зумів направити машину по схилу вертикально вниз, позбавивши тим самим і її, і себе від малоприємною перспективи котитися стрімголов.

Машина досить м'яко прийняла удар на передні колеса після падіння з багатометрового обриву і, не втративши орієнтацію в просторі, викотилася вперед. З причепом справа йшла гірше. Дишло обірвалося, склавшись втричі, але в цілому втрати були мінімальні.

Ну а далі знову доводилося рухатися в нічному режимі. Попереду лежав Єнісей. По руслу уздовж нашого берега проходить наїждженій зимник, але нам потрібно дістатися до Усть-порту, чиї вогні ледь вгадуються на протилежному березі. Майже всі водії зустрічних машин в один голос попереджали нас про те, що по Єнісею потрібно йти тільки по зимнику. По фарватеру в Діденка у супроводі криголамів круглий рік йдуть судна. Норильський металургійний комбінат жене свою продукцію на захід. Бували випадки, коли гарячі голови намагалися скоротити шлях, зрізаючи закруту, але або втрачали машини, або назавжди залишалися в Єнісеї. Але нам боятися битого льоду було якось не до лиця - у нас попереду перехід по дрейфуючих льодах до Північного полюса, так що курс взяли навпростець, на Усть-Порт.

26 квітня 2002. Двадцятий день

Позаду Діденка, Кайеркан, Норильськ, Талнах - сама жвава частина нашого маршруту. Зустрічі з місцевою адміністрацією, з нашими старими друзями по минулим північним експедиціям. Всі чекали нас з нетерпінням, так що проїхати повз, не затримавшись хоча б на день в гостях, було б неправильно. А попереду лежав шлях, по якому сотні років тому йшли до Сибіру російські першопрохідці, географи, купці, які прагнули знайти найкоротший шлях до якутським бурдюки, незвіданим і невивченим землям Східної Сибіру. Ми йшли древніми дорогами вгору по річках Пясіно, Дудипте, Аваму.

Перетнули невисокий вододіл, спустилися до невеликого сибірського села Волочанка, що стоїть на річці Хете, звідси вже пряма дорога на Хатангу, а там - рукою подати до моря Лаптєвих.

Тундра змінилася модринових рідколіссям, сніг став більш рихлим, тому йшли ми тяжко, пропахівая глибокі траншеї. Особливо ж діставалося головний машині. Але наш караван впевнено просувався до наміченої мети - селищу Усть-Авам.

Русла річок стали настільки вертка, що рухатися по них було неможливо. Ми вибралися на вододіл і пішли навпростець, тримаючи курс на селище, благо сучасні навігаційні прилади і система GPS дозволяють впевнено тримати його, незважаючи на повну відсутність орієнтирів.

Як звичайно, ходової день завершився при світлі фар. Потрібно було дійти до селища. Якщо вірити приладам, то ми вже в Усть-Аваме, але навколо все ще глухий ліс і ні найменшого натяку на людське житло. Прилади приладами, але голова на плечах надійніше. Так що напружуємо свій інтелект і вирішуємо це непередбачений ребус по старинці.

Хвилин через 30 вдається вийти на русло річки Дудипти, нижче гирла Авама. Звідси вже видно перші будови на високому стрімкому березі. Тільки близько 2 години ночі підійшли до селища, перебудів всіх собак, а потім і людей. Почали підйом на високий берег. Якісь люди нас зустрічають. З'ясовується, що це два місцевих міліціонера. Довідавшись, хто ми, звідки і куди, дають виключно корисну пораду: ні в якому разі не зупинятися на ніч у селищі, йти далі по річці, за поворот русла, щоб з селища машин видно не було. Пояснення вкрай відверте: місцева дітвора (та й не тільки вона) призвичаїлася навіть з проїжджаючих машин, прямо на ходу, мало не нігтями, згвинчувати фари, підфарники і іншу дрібноту. Так що зупинка в селищі цілком могла стати останньою в нашій експедиції ...

На підходах до Хатанге з'явилися перші пасажири. Люди тут тижнями, а то й місяцями чекають оказії, щоб дістатися з одного селища в інший. Варіантів небагато. Перший - вертоліт, але коштує це задоволення вкрай дорого, та й трапляється дуже рідко. Другий - "Буран", але кілька сотень кілометрів шляху, сидячи на волокушах, витримає далеко не кожна здорова людина. Тепер у наших причепах з'явилися чужі валізи і коробки, а в всюдиходах - нові "члени експедиції".

Нарешті - Хатанга, один із самих північних міст Росії. Тут нас добре знають і пам'ятають, адже більшість наших минулих, лижних і парашутних, експедицій на Північний полюс починалися саме звідси. Ось і зараз у 5-поверхової будівлі готелю жваво. Теплі зустрічі з друзями і старими знайомими. Всім цікавий наш експедиційний проект і наша техніка. Але час підтискає і, провівши в Хатанге тільки добу, ми - знову на маршруті.

11 травня 2002. Тридцять п'ятий день

У цей день ми вийшли з Тіксі. Напередодні цілий день довелося провести в автомайстерень на прикордонній заставі - приводили в порядок машини. Пройдена вже велика частина маршруту, а за останні дні їм дісталося немало. Це і важкі тороси в районі острова Великий Бегичев, і справжні піщані бурі в Оленекской протоці, і зустрічі з першої весняної водою. У гирлах невеликих річок і струмків під снігом скупчується вода, утворюючи великі полою, а то й просто озера. І все ж найбільше вразило нас те, що зустріли ми в середній течії Оленекской протоки на річці Лені.

Річка утворила тут нескінченну кількість піщаних мілин, кіс, островів, які і являють собою ту, саму гігантську, дельту ріки Лени. Береги низькі. Не завжди вдавалося зрозуміти, по льоду ми рухаємося або по землі. З материка постійно дмуть вітри, які набрали чинності на теренах Лени, їх сила така, що сніговий покрив не утворюється. Якась щільна сіра маса, зриваючи пісок і дрібні камені з проморожених піщаних барханів-заструги, мчить по дельті на північ, у бік Льодовитого океану. Повітря наповнене піском, який січе обличчя, руки, стукає по одязі, корпусам всюдиходів. Очі неможливо навіть відкрити. Пісок набивається всередину машини крізь найменші щілини, утворюючи піщані "кучугури" в самих невідповідних місцях.

Надовго запам'яталася нам ночівля в районі озера Куогастах-Арита. Сніжно-піщана буря абсолютно позбавила нас видимості. Вітер - близько 25 м/сек. Машини просто ковзають по вітру, не слухаючись керма, варто тільки виїхати на чистий лід. Нам ледве вдалося сховатися від вітру за стрімким берегом мису, вдаються в русло, але й це не врятувало. До ранку машини завалило якийсь сіро-коричневої сумішшю піску і снігу. Страшно хочеться пити. Вчорашній вечерю і сьогоднішній сніданок - всухом'ятку. Про воду з талого снігу страшно навіть подумати.

16 травня 2002. Сороковий день

Залишаємо острів Макар в Янеком затоці. Нічим особливим від десятків інших таких же в цих краях цей острів не відрізняється, але є одна деталь, яка перетворила його на виключно притягальну точку для всіх радіоаматорів світу - жоден з них з цього острова в ефір ще не виходив. І хоча стверджувати це складно - тут колись стояла полярна станція і працював маяк, але тим не менше факт виходу з нього в ефір ніким зафіксований не був, та й сама міжнародна острівна радіоаматорська програма IOТА народилася набагато пізніше, ніж тутешня полярна станція. А по сему наш радист Юрій Заруба, який прилучився до маршрутної групі в Ніжнеянске, не міг приховати свого захоплення. "Радіооткритіе" острова відбулося, і далекий англійський президент радіопрограми IOТА, вийшовши на зв'язок з Юрієм, підтвердив рішення спеціального комітету про присвоєння острову спеціального номера АS-163, під яким він увійшов у всі радіолюбительські каталоги світу.

В складі нашої команди - деякі заміни. В'ячеславу Государева довелося вилетіти з Тігсі в Москву. Причин було кілька, але одна з головних - рятувати фотоархів і всю іншу інформацію, накопичену в комп'ютері, який, наковтавшись диму і піску, "забув" всі паролі і ні в яку не хотів продовжувати працювати.

В Ніжнеянске до нас приєднався мешканець Новосибірську Віталій Заруба, беззмінний радист багатьох наших експедицій. Взагалі ж Ніжнеянск сьогодні - це готові декорації для фільму жахів. Найсміливіші фантазії режисера, який спробував намалювати кинутий місто, навряд чи зможуть змагатися з тим, що відбувається з цим містом наяву. Ми підійшли до нього пізно вночі, при білястому сутінковому освітленні. Перше, що ми побачили, - це якийсь старий високий і абсолютно нескінченний паркан з колючого дроту. Сірі блоки двоповерхових будинків з чорними очницями вибитих вікон тяглися в глиб міста, утворюючи похмурі вулиці.

Детальніше »