Чим, навіщо і чому ми свердлимо

Іноді, здавалося б, простенька задача ставить нас у глухий кут. Припустимо, всього лише і треба - дірочку в стіні просвердлити. Поличку там повісити, або корисний в господарстві гачечок приладнати. Так ні ж, ніяк не робиться осоружна дірка як треба - не виходить рівно і акуратно, кривувато висить улюблений кухонну шафу. Дідовий молоток і цвях ситуацію не врятують - не впорається гвоздик з бетоном. Без спеціальних інструментів у цьому процесі ніяк не обійтися. Ми провели "польові випробування" і авторитетно заявляємо: просвердлити красиве отвір - зовсім непросте завдання. І справа навіть не в самому процесі свердління, хоча і тут бажані деякі навички, а у виборі відповідного свердла і його заточуванні. Я не буду намагатися описати тут всі тонкощі - не можна обійняти неосяжне, але розповім про найбільш важливі моменти.

Ніколи не забувайте про основне правило: ріжучий інструмент по своїй структурі має бути твердіше, ніж оброблюваний матеріал. Воно й зрозуміло. Уявіть, що для свердління бетонної стіни ви скористаєтеся свердлом, що беруть матеріал не твердіше пластика. Можу сказати одне: хороше у вас було свердло ... Тепер викинете в смітник те, що від нього залишилося, і негайно припиніть знущатися над дрилем. Тому як в даному випадку нічого хорошого з вашої затії не вийде: свердло потрібно вибирати під кожен конкретний випадок.

Для свердління дерева, ДСП, м'яких і твердих пластиків і металів підійде звичайне свердло з високоміцної стали (грубо кажучи, проста "залізяка" без будь-яких "наворотів"). Для каменю, цегли або бетону - твердосплавне свердло. У таких свердел на наконечнику напаяними пластини з твердих (твердіше бетону і каменю) сплавів. У якості такого зазвичай використовується переможе - звідси і назва "побідитові свердла".

Типове свердло для свердління м'яких матеріалів
типу дерева, сталі, пластиків і т . п.

справочку для тих, хто цікавиться: переможе за своєю суттю - це сплав вольфраму і кобальту в співвідношенні 90% до 10% відповідно. Розроблено в 1929 році в СРСР в основному для ріжучого інструменту. Сьогодні вже використовуються інші вольфрам-кобальтові сплави (їх модернізували, здешевлювали, робили міцнішими, спрощували технологію виготовлення - всього не перерахувати, так що в результаті вийшло кілька десятків різновидів), але всі вони "за звичкою" носять назву "переможе". До речі, не зайве згадати, що побідитові свердла матеріал не ріжуть, а кришать, тому для свердління стіни підходять ідеально, але для роботи по дереву, пластику або стали не годяться. Такі свердла не ріжуть дерево, а рвуть його волокна - отвір виходить "кошлатим", непривабливим і має більший діаметр, ніж треба. Приблизно та ж історія зі свердлінням пластику, але, плюс до всього вищесказаного, конструкція побідитового наконечника належною мірою не забезпечує відведення стружки, отвір забивається, що призводить до зменшення ефективності свердління і збільшення навантаження на дриль. Сталь свердлити таким свердлом неможливо в принципі: отвір просто не вийде.

Ось так і було до недавнього часу: потрібно просвердлити деревинку - бери звичайне свердло, потрібно проробити дірку в цегляній стіні - використовуй Побідитове . Але з того моменту, коли інформація з "розумних" книжок "для обраних" пішла "в народ", широкому колу простих народних умільців відкрилася істина. Виявляється, переможе буває різних марок. Крім того, призначається для різних матеріалів. Для більш твердих матеріалів (наприклад, граніт) використовуються свердла з твердими або середньої твердості побідитовими пластинами, а для більш м'яких матеріалів (цегла, м'який бетон і т.п.) можна використовувати свердла з м'якими або середньої м'якості пластинами.

Тепер трохи про способи заточування. Як я вже говорив, побідитові свердла продаються вже готовими до роботи - їх заточувати не потрібно. Тому у нас мова піде про способи заточування звичайних свердел.

Якщо подивитися на наконечник свердла, то він складається як би з двох "плічок". Так от, перш за все ці "плечики" повинні бути абсолютно однакові! Ні, користуватися високоточними вимірювальними інструментами абсолютно не потрібно - досить прикинути на око. Навіщо потрібна така однаковість? Постараюся пояснити.

Місце, в якому ці "плечики" сходяться разом (як би вершина піраміди), і буде центром вашого майбутнього отвору. При цьому довжина більшого з "плічок" буде визначати радіус цього отвору. Якщо "плечики" однакові, то вісь обертання свердла збігатиметься з центром отвору. Якщо ні, то діаметр буде більше необхідного саме на величину різниці між віссю свердла і центром тієї "кострубатою дірки", яка у вас вийде. У цьому випадку професіонали кажуть, що свердло "розбило" отвір. При цьому не забувайте про додатковому навантаженні на дриль і ваші руки, не кажучи вже про те, що свердло може зламатися.

Якщо ви свердлите сталь, твердий пластик і т.п., кут "альфа" повинен бути близько 25-30 °. Просвердлюючи м'який пластик, дерево та інші м'які матеріали, кут можна збільшити до 45-50 °. Причому при заточуванні слід враховувати, що свердло повинно різати матеріал, тому тильна частина різальних крайок не повинна стосуватися оброблюваної поверхні - інакше через тертя свердло буде перегріватися і вийде з ладу.

У випадках , коли затупилося Побідитове свердло, його теж можна ув'язнити так само, як і звичайне. При цьому чим твердіше матеріал, тим менше кут "альфа". Але майте на увазі: побідитові свердла бояться перегріву, при заточуванні тріскаються і відвалюються твердосплавні пластини. Цього можна уникнути. Потрібно не допускати сильного нагріву наконечника свердла про точильний камінь і почастіше охолоджувати свердло за допомогою охолоджуючої рідини (підійде і звичайна вода). Але якщо наконечник все-таки розжарився до червоного, то мочати його в рідину ні в якому разі не можна - пластина миттєво трісне. Свердло повинно охолонути "самостійно", без вашої участі.

Спосіб, яким потрібно спочатку заточувати свердла, залежить і від твердості оброблюваного матеріалу. До прикладу, кожне свердло так заточується при виготовленні, що в домашніх умовах зробити те ж саме неможливо. Як я вже говорив, різні марки побідиту відрізняються тільки хімічною формулою і технологією отримання сплаву. Але такі відмінності і подробиці на око визначити неможливо. Тому назва матеріалу, для якого свердло призначене, практично завжди пишеться на упаковці. Якщо така інформація відсутня, то ці свердла, швидше за все, просто "прихватизували" з якогось заводу. І в цьому сумнівному випадку їх дійсне призначення (і те, як і коли вони затупляться) ви зможете встановити тільки вже в процесі роботи. Ще одне їх відмінність - ціна. "Безіменні" свердла, як правило, дешевше "фірмових".

Ось тепер давайте і розберемося, що і почому пропонує нам наша торгівля?

Купити свердло - не проблема. У продажу широко представлені свердла різного призначення і від різних виробників: прості і побідитові, наборами і поштучно. Набори можуть бути з свердел "цілого" номіналу (наприклад: 2, 4, 6, 7 мм); з інтервалом в 0,5 мм (2; 2,5; 3; 3,5 і т.д.); для свердління під різьбу; складаються з свердел малого діаметра (до 8 мм) і великого (понад 14 мм) і т.д. До набору дається коробочка - корисна річ для зберігання, та і свердла не загубляться в надрах квартири, що вельми зручно.

Правда, свердла малого діаметру часто ламаються навіть у професіоналів, так що їх все одно доводиться докуповувати згодом. Особисто я, якщо щось роблю маленькими (до 5 мм) свердлами, то у мене їх в запасі не менше десятка - щоб потім не бігати в магазин в процесі роботи (морочливо, і натхнення йде). Так що раджу не скупитися і купити відразу побільше.

Ще хочу детальніше розповісти про набори для свердління під різьблення. Технологія тут наступна. Наприклад, мені потрібно скріпити між собою дві абсолютно гладкі металеві пластини. Для цього в одній з них я свердлю наскрізний отвір - туди буде входити гвинт. В іншій пластині мені потрібно зробити відповідну частину - те, у що буду цей гвинт угвинчувати. Для цього я знову-таки свердлю отвір (не обов'язково наскрізне), а потім за допомогою спеціального інструменту, який називається "мітчик", нарізаю різьблення. Так от, якщо гвинт має різьблення, наприклад, 5 мм, то діаметр отвору під відповідну частину обов'язково повинен бути менше цього номіналу (в даному випадку діаметр отвору - 4,2 мм).

Повна інформація про це наведена в таблиці.

Маркування мітчика

Діаметр різьблення, мм

Діаметр отвору під різьбу, мм

М2

2

1,6

М3

3

2,5

М4

4

3,3

М5

5

4,2

М6

6

5,0

М8

8

6,8

М10

10

8,4

М12

12

10,2

М14

14

11,9

М16

16

13,8

Ціни різні - від 50-60 рублів за набір до десятків доларів за свердло. Найдешевші набори - від невідомих виробників з ієрогліфами на упаковці. Попереджаю, такі горе-сверла - "головний біль" для дрилі. Вони так само, як і їх співвітчизниці - пили для ножівок, легко розколюються, дуже бояться перегріву - при заточуванні миттєво розжарюються до червоного. Але найнеприємніше, що вони, як правило, не відповідають написаному на них номіналу. Мені довелося одного разу працювати свердлом, яке при номіналі 8 мм фактично мало діаметр 8,6 мм. Решта свердла в цьому наборі теж "прибріхує" на 0,1 - 0,2 мм. Раджу, не зв'язуйтеся - собі дорожче!

Вітчизняні екземпляри дуже навіть непогані, та й коштують недорого - близько 65-70 рублів за набір з десяти свердел. Єдина неприємність, що їх, напевно, не варто дарувати, приміром, коханому тестеві (а тим більше - тещі) на золоту річницю весілля - вже дуже непоказна, я б сказав, просто страшненька упаковка для них пропонується нашими виробниками. А так до наших свердла немає практично ніяких претензій. Для вживання в особистому домашньому господарстві - дуже рекомендую, не пошкодуєте.

Імпортні набори, представлені на нашому ринку, в основному польські, німецькі та американські. Продаються в красивих упаковках і стоять дорожче вітчизняних, але, на мою думку, ця різниця в ціні ніяк не виправдана - вони нічим не кращі за наших. Це як раз той випадок, коли абсолютно немає необхідності переплачувати. Правда, саме через красивої коробочки ці свердла добре підходять як святковий подарунок вередливому шефові (тестеві, братові, сватові) - він це оцінить.

побідитові свердла "крутих" професійних серій коштують дуже дорого - не всім по кишені, але зате працювати ними - одне задоволення. Та й по самому свердла видно - "супер". Пайка твердосплавних пластин акуратна, точна, місця з'єднання практично не видно. Наконечник так заточений, що, повторюся, в домашніх умовах це повторити неможливо. Крім того, у них є заявлений термін експлуатації, протягом якого свердла не повинні затупитися. (Після закінчення цього терміну свердло втрачає свою унікальність і після заточування може бути використано як звичайне "неспеціалізоване" Побідитове свердло.)

Ну а тепер розповім про декілька цікавих серіях побідитових свердел, які я пробував у справі.

Колекція "Extreme" SDS-Plus від "ДеВолт"

Свердла випускаються діаметром 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 мм. Хвостовик свердла - круглий, а у свердел діаметром 12, 14, 16 мм - шестигранний (для кращого кріплення в патроні). Ціна - від 26 до 130 рублів.

Зубчастий дизайн ріжучої кромки забезпечує швидке і ефективне свердління в бетоні, навіть у випадку, якщо свердло наткнулося на арматуру. Ріжуча кромка не боїться високих температур (вони виникають якраз при контакті з арматурою). Покращена конструкція канавки (у розрізі за формою нагадує розширений догори глек) ефективно видаляє пил. Твердосплавні пластини кріпляться за допомогою припою, стійкішого до перегріву (за спеціальною технологією і з додаванням міді), чим звичайні побідитові свердла. Отвір виходить практично без відколів по краях.


Колекція для роботи по каменю від "Бош"


Серія "Blue Granite" для граніту і інших твердих каменів.

Діаметр свердел від 3 до 20 мм. Ціна від 4 до 17 німецьких марок (від 52 до 221 рубля) за одне свердло. Свердла призначені для дрилів ударної дії, надзвичайно міцні на вигин, більш стійки при свердлінні бетону, чим прості побідитові свердла. Точно шліфована твердосплавна пластина; форма спіралі з глибокою стружечной канавкою U-подібної форми істотно знижує забивання свердла буровою крихтою.

І ось парадокс! Свердло дійсно хвацько розправився з імпортної облицювальної плитою з граніту, але чомусь затнувся при свердлінні нашого звичайного вітчизняного цегли. Ні, цегла я, звичайно, все-таки "переміг" та просвердлив. Але дриль при цьому завивала так надривно, що хоч плач - до того мені її, рідну, було жалко.


Серія "Silver Percussion "- свердла для дрилів ударної дії, створені
спеціально для роботи з кам'яною кладкою і міцним бетоном.

Діаметр від 3 до 20 мм. Ціна від 2,5 до 60 німецьких марок (від 32,5 до 780 крб.) За одне свердло. Велика міцність на вигин, швидке відведення бурової крихти. Не знаю, з якого бетону зроблена стіна, на якій я вправлявся, але свердло впоралося з нею запросто. До речі, мій улюблений цегла була просвердлений швидше, ніж я встиг сказати: "Ось це так!" В цьому є і певний мінус: складно контролювати кінцевий діаметр отвору - свердло його миттєво "розбиває".


Серія "Impact" ідеально підходить для обробки природних і
штучних каменів, цегельної кладки.

Діаметр від 3 до 25 мм. Ціна від 3 до 55 німецьких марок (від 39 до 715 руб.) За одне свердло. У мене в розпорядженні не було каменів - ні природних, ні якихось інших, так що свердло випробував знову ж на багатостраждальному цеглі. Вийшло непогано, але попереднє більше "сподобалося" моєї дрилі: вона процесу свердління практично "не помітила".


Свердла серії "Karat" - універсальні, підходять практично для будь-якого
матеріалу (крім бетону і штучного каменя - тут застосування цих
свердел небажано: затупив свердло і перезавантажте дриль).

Діаметр від 3 до 14 мм. Ціна від 5,5 до 25 німецьких марок (від 71,5 до 325 крб.) За одне свердло. Красиві, акуратні отвори виходять за рахунок гостро заточених ріжучих крайок і центрирующей заточки. В принципі непогані (для універсальних) свердла, але у мене виникли деякі проблеми. Коли моя дрель боролася з гранітом, вона, судячи з нестямним вию, була сильно незадоволена і випробовувала великі перевантаження. А при свердлінні звичайної цегельної стіни свердло періодично забивалося крихтою і йшло як би ривками.

Що мені дійсно сподобалося - у кахельної плитці вийшла і справді ідеально чиста, без сколів, дірочка. Правда, вийшло це отвір тільки з третього разу - мабуть, тут теж уміти треба.


Свердла серії "Black Quartz" чудово підходять для обробки
покрівельної черепиці, кераміки або кахельної плитки.

Діаметр від 3 до 14 мм. Ціна від 3,5 до 13 німецьких марок (від 45,5 до 169 крб.) За одне свердло. Витримують великі навантаження і роблять надзвичайно точні і "правильні" отвори - чисті, без сколів. Від себе нічого не можу додати, крім того, що все вищевикладене - правда. Сам перевіряв - свердло здорово "гризе" кераміку і кахель (черепиці у мене не було). До речі, відколи по краях є, але дуже невеликі, їх практично не видно.

Отже, в цілому моя думка таке: працювати "вузькоспеціалізованими" свердлами набагато зручніше. Правда, купувати "окремий" набір свердел для кожного конкретного матеріалу - досить дороге задоволення. Так що все залежить від того, як часто ви свердлите стіни: якщо раз на рік, тоді ця серія для вас - найкращий варіант.

Крім перерахованих і мною особисто випробуваних, в наших магазинах зустрічаються й інші цікаві колекції свердел. Але я ними не працював, тому ніяких подробиць не знаю. Але в майбутньому обов'язково спробую і розповім вам, дорогі читачі.

У подальшому ми обов'язково поговоримо про те, що ще можна робити дрилем за допомогою різних насадок. До прикладу, я розповім, як за допомогою алмазної коронки прорізати дірку в трубі. Або як за допомогою дриля підготувати стінку до фарбування. Або що і як ще можна зробити дрилем (і її супутницями-насадками) потрібне і корисне у господарстві. А поки - вдалої вам роботи!

Надано журналомMATERIAL.RU
Стаття про будівництвоотримана: VashDom.ru

Детальніше »