Нам належить пройти ще чималий шлях, щоб забезпеченість сучасним житлом хоч скількись наблизити до європейського і американського рівня. Вкладення грошей у будівництво власного будинку сьогодні вигідно і надійно. Але помилки при цьому неприпустимі.

Основа будинку - фундамент. Він переносить вагу будинку на грунт, захищає стіни, підвали і цокольні поверхи від грунтових вод і вогкості. Частка фундаменту в загальній вартості будинку складає 10-20%, це чимало, та й наслідки неписьменних рішень при пристрої фундаменту важко виправити. Так що кожному забудовнику необхідно знати, які бувають фундаментні конструкції і їх альтернативи.

Грунти

Перше, що визначає вибір типу фундаменту, - це грунт, його склад, властивості, характер грунтових вод .

Ідеальний варіант - непохитна скеля або природна кам'яна насип під будинком, проте таке буває рідко. Добре, якщо грунт складається з великого однорідного піску, без лінз торфу або крупних валунів, а грунтові води розташовані глибоко. У цих випадках при правильно розподіленому навантаженні фундамент дасть рівномірне осідання і не буде надалі випробовувати від грунту сильних навантажень. Потрібно тільки видалити залишки пнів, коріння, валуни і інші різнорідні освіти.

Гірше, коли пісок дрібнозернистий і пилоподібний, з домішкою глини: якщо земля насичена вологою, такий грунт часто володіє властивостями пливуна, а взимку схильний морозному пученію .

Глинисті грунти (глини, суглинки, супіски) в сухому стані служать надійною підставою, але при великій кількості води стають текучими, а взимку, промерзаючи більш ніж на метр, насичений вологою глинистий грунт з жахливою силою тисне на конструкції фундаменту, виштовхуючи їх вгору і в сторони. Цегляні і газобетонні будинки від цього розтріскуються і вимагають серйозного ремонту; дерев'яні - також нерідко перекошуються і відчувають серйозні деформації. Щоб цьому перешкодити, потрібні спеціальні заходи і конструктивні рішення. Зокрема, якщо глибина закладення підошви фундаменту на хорошій піщаному грунті не залежить від залягання грунтових вод (лише б вона була більше півметра), то на глинистих грунтах при високих грунтових водах фундамент доводиться заглиблювати до рівня промерзання грунту (для Петербурга це приблизно 120 см, для Пскова - 105 см, для Петрозаводська - 135 см).

Іноді, щоб не закладати фундамент глибоко, для нього

влаштовують піщану подушку, починаючи з розрахункової глибини. В цілому її товщина повинна бути не більше половини всієї висоти фундаменту. Для подушки використовують середньо-або грубозернистий пісок, засипаючи його в котлован шарами по 150-200 мм, ретельно утрамбовувавши і проливаючи водою кожен шар. Але не всякий пісок підійде, і сипати його просто так вантажівками не слід. А, наприклад, в обводнених рухливих грунтах створення піщаної подушки не рекомендується без пристрою дренажу, інакше можливе замулювання піску і втрата ним первинних властивостей. Іншими словами, одного разу під вашим будинком виявиться зовсім не те, на що він розрахований. З сумними наслідками.

Для пристрою фундаменту можна використовувати окол каменя з кар'єрів, половняк (розбитий навпіл або на більш дрібні частини цегла), щебінь, гравій та ін Матеріали укладають враспор із стінками траншеї, шарами товщиною 20 - 25 см, кожен шар поливають розчином і щільно утрамбовують.

Нарешті, найгірше з можливих підстав - торф, здатний витримати хіба тільки дачний туалет. У будівництві торф доводиться просто прибирати, засипаючи котлован піском.

Види і матеріали

Крім грунту, вибір типу фундаменту визначається його необхідною довговічністю. Так, грунтовні стрічкові та плитні бетонні фундаменти можуть служити років 150, фундамент з окремих бетонних або цегляних стовпчиків - 30-50 років, "курьи ніжки", інакше кажучи, дерев'яні стовпчики ("стільці") із соснових пнів з корінням, - 10 років . Важлива і конструкція будинку, його вага і матеріал стін: ні до чого зводити під дачний будиночок споруду, як під кріпосну башту, або встановлювати цегляний будинок "на курячих ніжках". Найпотужніші фундаменти - із забиванням паль - потрібні для багатоповерхових будинків та в приватному будівництві практично не застосовуються. З усіх конструкцій найчастіше зустрічаються:

- легкі і економічні стовпчасті фундаменти;

- універсальні плитні;

- міцні і важкі стрічкові.

Треба відзначити, що традиційні конструкції фундаментів з цегляної кладки поступово витісняються монолітним залізобетоном, так як цегла, розчин і оплата роботи каменярів сумарно обходяться дорожче готового бетону з доставкою від найближчого бетонного заводу. Ще накладнєє фундаментні блоки, їх доставка, розвантаження і укладання монтажним краном. Для пристрою монолітного фундаменту потрібна відповідна будівельна кваліфікація фахівців при проектуванні і виготовленні армування. Заливку бетону можна довірити робочим низької кваліфікації.

Крім економічних переваг, бетон краще і конструктивно - він міцніший, володіє необхідною щільністю, морозостійкістю, водонепроникністю, хімічною стійкістю до агресивного середовища і т. п.

Стовпчастий фундамент

Для легких рубаних, каркасних або щитових будиночків найбільш економічні стовпчасті фундаменти. Використовують зазвичай камінь, цегла, бетон і залізобетон у формі готових блоків або із заливкою на місці. Відстань між стовпами повинна бути 1,5-2,5 м. Стовпи обов'язково ставлять в усіх точках зосередження навантажень - кутах, місцях перетину стін, під стійками каркаса і опорами важко навантажених прогонів. Мінімальний перетин цегляних стовпів - 500 х 500 мм, бетонних - 400 х 400 мм. Під зовсім легкі каркасні будинки перетини можуть бути ще дещо зменшені. Найпростіший фундамент типу "плаваючих стовпчиків" складається з піщаної підсипки на місці прибраного рослинного шару, тротуарної плитки 600 х 600 мм і цегляного або бетонного стовпчика 400 х 400 х 500 мм. Всі необхідні для нього матеріали можуть бути підвезені до місця будівництва навіть в багажнику автомашини.

Іноді на підступних глинистих грунтах стовпчастий фундамент глибокого заставляння роблять навіть під не дуже важкі кам'яні стіни, так що будинок виявляється вартим немов на ходулях. По верху стовпів укладають обв'язувальні залізобетонні або металеві балки в якості опори для кладки стін. Якщо передбачається значне навантаження, стовпи мають бути виставлені строго вертикально, балки слід спирати точно на центр стовпів, щоб навантаження розподілялося рівномірно. Розраховуючи перетини і площі, потрібно обов'язково враховувати вагу будинку і несучу здатність грунту. Стовпчасті фундаменти можна влаштовувати під полегшені будови з цегли (не більше двох поверхів, стіни завтовшки 250 мм з утеплювачем, цокольне перекриття із залізобетону, решта перекриття дерев'яні) або під будинки з газобетону і великі каркасні споруди, де недопустимі сезонні перекоси із-здимання грунту (наприклад, під засклені оранжереї і т. п.).

Практично обов'язковим елементом стовпчастого фундаменту виявляється забирка - легка стінка між стовпами, утеплююча підпідлогу, а також захищає його від попадання снігу, вологи і пилу (а також , що гріха таїти, від бродячих собак, щурів та інших небажаних квартирантів). Бажано, щоб її поверхня по всьому периметру будинку була однорідною і за формою, і за фактурою. Легку декоративну забірку роблять з асбоцементного шиферу, прикріплюючи його болтами до опорних балках будинку. Вимогливі домовласники використовують спеціальні цокольні панелі, що імітують кладку з натурального каменю.

Традиційну забирку роблять із цегли або бетону, з мінімальною товщиною стінки 100-120 мм і заглибленням у грунт 200-300 мм. Якщо грунт пучиністий, під забіркой необхідна піщана подушка завтовшки 150-200 мм і шириною не менше 300 мм. Ще краще, щоб бетонні елементи взагалі не стосувалися землі: між ними має бути вільний простір 50-100 мм, тоді їм не страшні ні грунтова волога, ні морозне обдимання грунту. Це простір закривають шифером або панелями, присипають піском, а краще - керамзитом. Для вентиляції підпілля в цоколі з кожного боку будинку передбачають отвори 150 х 150 мм, закриті гратами або сіткою. На зиму отвори закриваються пробками.

Плитний фундамент

Універсальним варіантом конструкції фундаменту для приватного житлового будівництва є монолітна залізобетонна, гладка або ребриста плита під всією площею будинку.

Такий "плаваючий" фундамент придатний для будівництва на всіх грунтах при будь-якій глибині залягання грунтових вод. Він дорожчий стовпчастого, але дешевше стрічкового. Оскільки ця технологія вимагає щодо великої витрати бетону і арматури, використовувати її доцільно при спорудженні невеликих і компактних будівель без високого цоколя, в яких сама плита виступає в якості підстави підлоги. На плиті можна ставити цегляний, брусовий або каркасний будинок в один або два поверхи. Також плитковий фундамент необхідний при будівництві на нерівномірно і сильно стискаються грунтах, наприклад на насипних грунтах, піщаних подушках, злежані звалищах, сильно рухливих грунтах і т. п.

Як один з видів такого фундаменту можна запропонувати монолітну залізобетонну плиту товщиною 70 мм з міцною арматурною сіткою по верху. Під фундамент влаштовується піщано-щебенева засипка товщиною 400 мм. Плита фундаменту має знизу сітку ребер жорсткості через 1500 мм (кожне ребро - трикутного перетину, заввишки 200 мм, з трьома прутами арматури по кутах, перев'язаними дротом). По контуру плита фундаменту опоясана могутнім трапецієвидним ребром перетином 350 х 450 мм, що має відповідне армування.

Стрічковий фундамент

Це найпотужніший, трудомісткий і дорогий фундамент, який, однак, придатний для дуже важких і капітальних будинків з бетонними, кам'яними, цегляними стінами або важкими перекриттями. При наявності під будинком підвалів, теплих підпіль, гаража або цокольного поверху необхідний фундамент саме такого типу.

Іноді стрічковий фундамент застосовують як "урізаний" варіант плитного. Природно, в цьому випадку обов'язково його якісне армування. Незамінні стрічкові фундаменти і в тому випадку, коли цоколь виконує роль підпірної стінки для грунту.

Конструктивно стрічковий фундамент являє собою систему товстих стін (викладених з цегли, блоків або відлитих з бетону) під всіма зовнішніми та внутрішніми капітальними стінами . Підошва фундаменту розташовується зазвичай на 20 см глибше межі промерзання. Якщо грунт сухий або піщаний, фундамент можна закладати вище глибини промерзання, але не менше ніж на 50-70 см від рівня землі.

Мінімальна товщина фундаменту залежить від товщини стін будівлі, використаного матеріалу і сприйманих навантажень: залізобетонного - від 100 мм; бетонного - 250 мм; бутобетонного - 350 мм; кладка з природного каменю - 500 мм, з буту-плитняка - 300 мм. Над поверхнею землі бетон укладають в опалубку до потрібної висоти, вирівнюють розчином і влаштовують гідроізоляцію. Верхня частина стрічкового фундаменту зазвичай служить цоколем. По відношенню до площини зовнішньої стіни цоколь може бути западає, виступаючим або урівень з нею.

Стандартний елемент захисту від дощових та паводкових вод цоколя і фундаментів - оперізує будинок отмостка. Зазвичай її роблять з бетону або асфальту, шириною не менше 600 мм, на 150-200 мм далі виносу карниза.

Підвали

Хоча підвал під будинком вельми популярний, неупереджений економічний розрахунок не виправдовує його пристрій, особливо при високо стоять грунтових водах, а також у тих випадках, коли будинок призначений для сезонного проживання. Не окупаються витрати на спорудження підвалу і зберіганням у ньому овочів для сімейного споживання. Спорудження стін і підлоги підвалу значно складніше будівництва простого фундаменту. Вони повинні протистояти тиску грунту, захищати підвал від води і в якійсь мірі забезпечувати теплоізоляцію приміщення. Для витримування бічного навантаження зовнішні стіни підвалу слід підперти внутрішніми стінками через 3-4 м. При цьому при глибині підвалу 2,5 м залізобетонні стіни повинні мати товщину не менше 300-400 мм. Глибина заставляння фундаментних стін повинна бути на півметра нижче підлоги підвалу. Навіть в ідеальних умовах, коли грунтові води залягають нижче рівня підлоги підвалу, його стіни і підлога повинні бути ретельно гідроізольовані, щоб в підвалі було сухо. Якщо грунтові води проходять вище підлоги, гідроізоляція стає ще більш непростим завданням. Зрештою, для зберігання заготовлених на зиму овочів і консервів простіше зробити сталевий, свідомо герметичний кесон.

Найважче облаштувати вхід і тим більше в'їзд, якщо в підвалі планується гараж. Через такі в'їзди в підвал безперешкодно проникають дощові і талі води. Для захисту від них перед сходами (або пандусом) слід поставити "поріг" заввишки 20-30 см, а над нею (або пандусом) спорудити дах. Безпосередньо під входом в підвал корисно зробити водозбірник - траншею, закриту гратами, з якої вода буде йти або в магістральну каналізацію, або в розташований неподалік яр (якщо такий є), або в дренажну свердловину (якщо не завадять грунтові води).

Щоб створити в підвалі оптимальні умови для зберігання овочів, обладнання в ньому гаража або лазні, доведеться організувати вентиляцію. Витяжна труба повинна починатися у верхній частині підвалу і виходити разом з рештою вентиляційними трубами на дах будинку. Для поліпшення тяги її бажано прокласти поряд з димовим каналом печі або опалювального котла. Припливна труба починається на горищі і кінчається в нижній частині підвалу. Влітку природної тяги може виявитися недостатньо, і у витяжну трубу доведеться поставити вентилятор.

Утеплення фундаментів

Поява екструдованого пінопласту відкрило нові можливості в будівництві фундаментів. Особливістю цього матеріалу є герметичність осередків розміром 0,1-0,2 мм: заритий у землю, такий пінопласт не намокає і зберігає технічні характеристики десятиліттями. У той же час він досить міцний, щоб витримувати можливі навантаження. Теплопровідність пінопласту загальновідома - він один з кращих теплоізоляторів. Шар пінопласту, покладений навколо будинку і присипаний землею, зменшує глибину промерзання грунту до мінімуму. Те ж саме може бути зроблено під ганком, садовими доріжками (якщо вони мають якісне мощення, а грунт пучиністий), під під'їздом до гаража, в місцях прокладки інженерних комунікацій.

Необхідність теплоізоляції стін підвалу очевидна - втрати тепла через підземну частину котеджу в деяких випадках складають до 20% загальних тепловтрат. Якщо підвал опалюється, теплоізоляція захистить його від промерзання, допоможе запобігти утворенню конденсату, поява вогкості і розвиток плісняви. Навіть утеплення неопалювальних підвалів має сенс. Оскільки температура грунту на глибині 2 м ніколи не опускається нижче +5-10 ° C, теплоізоляція підвалу дозволяє в зимовий період підтримувати в ньому без опалення температуру до +10 ° C, завдяки чому можна використовувати його в якості сховища.

ДУМКА ФАХІВЦЯ

Ілля Арасланов,

технічний консультант ТОВ "Торговий дім" УРСА ":

Часто замовники звертаються до технічних фахівцям з питанням: "Як вирішити проблему промерзання стін підвалу будинку?". Це повинно вирішуватися ще на етапі проектування майбутньої будівлі. В даний час практично ідеальним матеріалом для утеплення стін підвалу є екструдований пінополістирол.

Екструдований пінополістирол "URSA FOAM "має показник морозостійкості, що становить 500 циклів заморожування і відтавання, витримує короткочасне розподілене навантаження 500 кПа і постійну 150 кПа протягом 20 років, в ході експлуатації зберігає стабільні фізико-механічні властивості, форму і розміри не менше 50 років. В сукупності ці показники характеризують довговічність конструкції.

Незважаючи на органічну природу сировини, цей матеріал володіє абсолютною стійкістю до дії органічних кислот, що виділяються мікроорганізмами, тому може використовуватися в конструкціях при безпосередньому зіткненні з грунтом і рослинністю.

На практиці ефективно проводити комплексне утеплення підземної частини будівлі шляхом одночасної установки зовнішньої горизонтальної теплоізоляції і теплоізоляції підлоги за допомогою екструдованого пінополістиролу.

Для запобігання промерзання тіла фундаменту необхідно влаштувати вертикальну зовнішню теплоізоляцію з плит "URSA FOAM", яка також буде захищати вертикальну гідроізоляцію від перепадів температури з "плюса" на "мінус" і механічних пошкоджень.

Борис Шванн,

директор з будівництва ТОВ "Стройпроектсервіс":

Детальніше »