Проблема: Основна складність, з якою стикається покупець спліт-системи, - проблема правильного монтажу. Монтаж на 90% визначає якість і термін служби кондиціонера. Якщо при монтажі допущені помилки, то виправити їх потім дуже складно.

Рішення: Монтаж повинні проводити фахівці, що мають ліцензію на установку кондиціонерів, з дотриманням інструкції і з застосуванням спецтехніки. Після монтажу в приміщенні не повинно залишитися ні сміття, ні пилу, ні коробок. Слово "кондиціонер" прижилося тільки у нас в країні. Це фактично шматок словосполучення air-condition, що в перекладі з англійської означає "стан повітря". Кондиціонер служить для підтримки потрібної температури і вологості в приміщенні. Вентилюючи повітря, кондиціонер очищає його, пропускаючи повітряний потік через спеціальні фільтри.

Сьогодні ми поговоримо про установку сучаснішого виду системи кондиціонування повітря - про спліт-системі. У чому ж переваги спліт-системи перед "звичайним" кондиціонером? Спліт-система не загороджує природне світло, як "оконник", який врізають у віконну раму. Це перша відмінність. Крім того, вона не залежить від системи загального кондиціонування будинку, якщо така є (це коли один здоровенний блок стоїть де-небудь в підвалі і ганяє повітря по всьому будинку). І відрізняється від "звичайного" кондиціонера тим, що складається з двох блоків - зовнішнього і внутрішнього. Якщо внутрішніх блоків більше двох, то це вже називається "мультисплит-система".

Але давайте домовимося: для простоти викладу я розповідатиму про сплит-системі, називаючи її більш звичним для нашого вуха словом "кондиціонер".

Отже, спліт-система (від англійського слова split - "розщеплювати, розколювати") складається з двох окремих блоків: внутрішнього (випарника) і зовнішнього або зовнішнього ( конденсатора). Блоки з'єднуються між собою електропроводами і двома мідними трубками, по яких тече холодоагент (фреон). Від внутрішнього блоку назовні відходить ще і пластикова тоненька трубочка (дренаж) - для виведення конденсованої вологи. В ідеалі вона повинна приєднуватися до зливний (каналізаційної) трубі або до спеціального резервуару, але часто її виводять просто на вулицю, і тоді краплі води падають на голови перехожим (про те, як правильно зробити дренаж, - див далі).

Принцип роботи спліт-системи такий. Якщо приміщення потрібно охолодити, то з теплообмінника зовнішнього блоку по одній мідній трубці фреон поступає в теплообмінник внутрішнього блоку. Там обдувається вентилятором, в результаті чого з внутрішнього блоку виходить холодне повітря. Якщо повітря в приміщенні треба нагріти, то за допомогою теплового насоса зовнішній конденсатор перетворюється у випарник, а випарник стає конденсатором. Крім конденсатора і випарника, в сплит-систему входить компресор, який встановлюється в зовнішньому блоці. Основна функція компресора - стискати фреон для додання цьому газу властивостей, які значно підвищують ККД кондиціонера.

Спліт-система:
1 - зовнішній (зовнішній) блок
2 - внутрішній настінний блок

Внутрішній блок працює практично безшумно (у моделей "Дайкин" рівень шуму деяких внутрішніх блоків 28 - 31 дБ, а у "Міцубісі", коли двигун включений на самій низькій швидкості, - 26 дБ; такий же рівень шуму створює метелик, що летить). А ось вентилятор і компресор зовнішнього пристрою можуть "дзижчати" і голосніше.

Внутрішні блоки за способом кріплення бувають настінні та напольно-стельові (підлогово-стельові називаються так тому, що їх можна прикріпити і до стелі, і до підлоги). Є ще касетні і многозональние внутрішні блоки, але про них ми поговоримо наступного разу.

У квартирах найчастіше встановлюють саме настінні внутрішні блоки. За допомогою рухливих жалюзі настінного блоку можна міняти напрям потоку повітря. Але потужність настінних блоків спеціально обмежена - інакше сильний струмінь холодного повітря буде просто "здувати" все на своєму шляху. Але якщо в приміщенні (наприклад, в офісі) потрібно більш потужний кондиціонер, встановлюють напольно-стельовий блок. Він дозволить направити сильний струмінь уздовж стіни або стелі і таким чином забезпечить рівномірний розподіл температури в приміщенні.

Наша порада: якщо довжина кімнати значно перевищує її ширину, набагато ефективніше встановити саме напольно-стельовий кондиціонер

Спліт-системи розрізняються по потужності (холодопродуктивності) і дизайну. Вибір дизайну - на розсуд покупця. А от щодо потужності потрібно обов'язково проконсультуватися з фахівцем. При цьому вам потрібно знати:

1. Площа (об'єм) вашого приміщення.
2. Розміри вікна, сторону світла, на яку воно виходить.
3. Наявність (відсутність) жалюзі на вікнах.
4. Кількість постійно працюючої техніки, що виділяє тепло (телевізор, комп'ютер та ін.)
5. Число батарей опалення в кімнатах.
6. Кількість людей, що постійно знаходяться в приміщенні.
7. Чи є примусова вентиляція?

Ще порада: якщо на фірмі, де ви хочете придбати кондиціонер, у вас про це нічого не запитали, то краще у них не купувати. Тому що є небезпека, що вам пропонують "типове не те". У солідних фірмах перед продажем кондиціонера консультант, як правило, виїжджає на місце передбачуваної установки апарату, робить виміри і з'ясовує всі потрібні подробиці. Потім всі ці дані заносяться в програму, і тільки після цього комп'ютер підбирає оптимальну модель.


Так виглядає розподіл потоків
повітря з настінні внутрішні блоки

Що ще треба знати? СТАВИТИ СПЛІТ-СИСТЕМУ фахівці радять ДО або ПІД ЧАС РЕМОНТУ, а не після того, як всі ремонтні роботи вже проведені. Тоді не доведеться довбати і свердлити свіжопофарбовані і вирівняні стіни, щоб прокласти електропроводку для кондиціонера і укріпити кронштейни для кріплення внутрішнього блоку. Можна, звичайно, заховати комунікації в зовнішні короби, але це не прикрасить інтер'єр.

Мало того, роботи по монтажу в свіжовідремонтованій квартирі коштують значно дорожче, особливо після євроремонту.

Тепер про інші можливі "засідках". Дуже часто помилки починаються ще при покупці кондиціонера. Бажаючи заощадити, ми йдемо в найближчий магазин (а то й на ринок) і купуємо кондиціонер. І що? І все: ми з ним один на один. У кращому випадку, уважно прочитавши інструкцію, беремося його встановлювати.

А між тим установка спліт-системи в квартирі - зовсім не те ж саме, як установка холодильника або телевізора: мов, приніс додому, поставив у вибране місце, включив і - працює! З кондиціонером такий номер не пройде. Кондиціонер вимагає грамотного монтажу. Тут якраз той випадок, коли на монтажі не можна економити. Чим краще встановили - тим довше прослужить. Не випадково адже монтажні роботи складають 18-30% від вартості агрегату.

Пам'ятаю, як один досвідчений та стриманий на вигляд монтажник, відповідаючи на моє, цілком невинне запитання: з чого починати монтаж кондиціонера , несподівано захвилювався і заволав: "Люди! Ви ж всі грамотні! До кожного кондиціонеру дається інструкція російською мовою, в ній і монтаж, і правила експлуатації розписані" для дурнів ", по пунктах. Та прочитайте ж ви її, чорт візьми, перш ніж сунути руки! А ще краще - кличте спеціалістів ". І він, на жаль, має рацію.

Схема монтажу спліт-системи

1. Комунікації (в штробе)
2. Дренаж (в штробе)
3. Каналізація
4. Сифон
5. Електропроводка - до щитка (у штробе)
6. Отвір в стіні, пробите з нахилом 1-3 °

До кожного, навіть малопотужного (1,5 кВт) кондиціонеру необхідно провести окрему електропроводку та поставити окремий автомат в електрощиті. Тому як стара проводка може не витримати навантаження і, не дай Бог, загориться. Якщо ж окрему проводку для кондиціонера прокладуть фахівці-монтажники - можливість займання зводиться практично до нуля.

Особливо будьте пильні, якщо будинок ваш старше 1990 року народження. У старих будинках проводка, нажаль, не розрахована на навантаження від використання потужного електрообладнання. Монтажники пам'ятають випадок, коли господар квартири через кондиціонера змушений був замінити всю проводку: стара просто не витримувала і постійно вибивало пробки.

Для цього монтажники просвердлюють отвори для кронштейнів, на які потім устанавлівають зовнішній блок.

Якщо ви ставите його на відкритому балконі, то проблем немає: прикріпили болтами, вітерець його обдуває - і порядок (якщо балкон засклений, то апарату не буде вистачати повітря для роботи і він скоро зламається).

Якщо ж хочете прикріпити блок на стіну, то без міцних кронштейнів не обійтися. Причому вони повинні витримувати вагу, в кілька разів перевищує вагу блоку. На високих поверхах "зовнішників" монтують з машини, обладнаної розсувною драбиною. Або викликають альпіністів (якщо монтаж піде вище 5-го поверху). Такі виклики оплачуються окремо і коштують від 60 до 150 доларів. А іноді потрібні і техніка у вигляді машини з пожежною драбиною-стрілою, і альпініст.

Якщо ви живете на верхніх поверхах, то зовнішній блок можна поставити на дах. Але врахуйте, що різниця між внутрішнім і зовнішнім блоками по висоті не повинна перевищувати 3-20 метрів (в залежності від марки кондиціонера і моделі).

Якщо ж ваша квартира розташована на першому поверсі, настійно рекомендую повісити зовнішній блок вище 1,8-2 метрів над землею і "заховати" його в клітку. А то можуть і вкрасти. На одній з фірм нам розповіли історію. Прийшов мужик і замовив тільки зовнішній блок. Менеджери здивувалися: "А чому ви не хочете цілком спліт-систему". - "Та є у мене всередині кондиціонер, а ось зовнішній" ящик "вчора зрізали. На першому поверсі, під вікном висів". Незалежно від висоти, на якій "пригвинчений" зовнішній блок, треба зробити над ним металевий козирок. Це врятує блок від снігу та бурульок, які по весні мають звичай падати з дахів, розбиваючи все на своєму шляху.

Взагалі установка зовнішнього блоку - відповідальна справа. Якщо його слабо закріпити, адже він може і впасти ... на кого-небудь. Протягом гарантійного терміну відповідальність за наслідки цього несе фірма, яка встановила кондиціонер. А після - ви самі будете відповідати.

Чого не можна робити з зовнішнім (зовнішнім) блоком?
Є обмеження місця для установки зовнішнього блоку:

1. Поверхня стіни, на яку буде встановлено блок, повинна бути міцна (інакше під тягарем блоку вона може зруйнуватися) та гладка (інакше блок буде вібрувати і деформуватися).

2. Не можна перегинати трубки з холодоагентом (фреоном) по декілька разів на невеликій ділянці і розгвинчувати їх з'єднання (це призведе до витоку хладагента). Якщо трубки закрутилися в кільце радіусом менше 100 мм, то компресору буде складніше качати фреон.

Пульт управління кондиціонером
Монтажники кріплять шурупами до стіни (якщо блок настінний) або стелі ( якщо блок стельовий) спеціальні кронштейни і на них встановлюють блоки. Після цього обов'язково треба перевірити міцність кріплення (не хитається чи конструкція? При включенні кондиціонера не вібрує чи що?). Інакше рано чи пізно вся конструкція може просто обвалитися вам на голову.

А ось для підлогового блоку спеціального кріплення не потрібно. Він, як кажуть, "пішки постоїть". Треба тільки відразу вибрати для нього місце (при виборі місця враховуйте, щоб блок не дув на штори або на стіну і стояв подалі від джерела тепла). І хоча блок не прикріплений до підлоги, але після прокладання всіх комунікацій пересувати його з місця на місце вже не можна.

Отже, внутрішній блок можна встановлювати:
1. ... Над джерелом тепла (наприклад, над батареєю). Інакше кондиціонер буде працювати на охолодження "до втрати пульсу" і дуже швидко вийде з ладу. Уявіть, що ви відкрили дверцята холодильника, і він буде остуджувати не тільки камеру, але й усю кімнату. Він "заробив" і вийде з ладу до кінця дня. Те ж саме станеться з кондиціонером. Крім того, від тепла, що виходить від кімнатної батареї, пластиковий корпус блоку може деформуватися.
2. ... В приміщеннях, де постійно працюють прилади з високочастотними електромагнітними коливаннями (наприклад, дриль, свердлильний верстат). Високочастотні коливання можуть «збити» чіп (процесор), встановлений всередині кондиціонера.
3. ... Безпосередньо над ліжком або робочим місцем, інакше є небезпека постійно простуджуватися або, гірше того, захворіти запаленням легенів.
4. ... Там, де буде утруднена циркуляція повітря, наприклад, за шторами і т.п. Відстань до перешкоди не повинно бути менше 3 метрів. Інакше кондиціонер, який підтримує задану температуру автоматично, дасть збій. Охолоджений (чи нагрітий) потік повітря з кондиціонера відіб'ється від перешкоди і повернеться назад з тією ж температурою, з якою "вийшов". Кондиціонер вирішить, що робота виконана, потрібний клімат встановлений і відключиться. Саме так сталося у моїх знайомих. Їх кондиціонер постійно "плутався у шторах" і відключався, не встигнувши довести температуру кімнати до заданої. Довелося викликати фахівців і заново встановлювати систему.
5. ... З перекосом - тоді з нього на підлогу буде витікати вода (конденсат), яка по правилам монтажу повинна відводитися по дренажній трубці в спеціальний резервуар (див. нашу довідку про дренажі).

Для того, щоб з'єднати електропроводи та фреонові трубки між блоками кондиціонера, монтажники пробивають жолоби в стінах або на стелі (або як говорять установники - потрібно "проштробити магістраль"). Це роблять у тому випадку, якщо ви хочете зробити приховану магістраль. Іноді доводиться "проштробити", наприклад, не стіни, а підлогу квартири.

Не хочете штробіть? Тоді можна заховати дроти в декоративні пластикові короби (іноді короби прибирають під плінтус). Але перед цим установники повинні будуть з'єднати дві мідні трубки (для хладагента) і "кінці" електропроводки між зовнішнім і внутрішнім блоками. Прослідкуйте, щоб монтажники зробили це за допомогою з'єднувальних фітингів. А в попередньо пробитий отвір в зовнішній стіні проклали "гідроізоляційний стакан" з з'єднувальним шлангом.


Монтажники приїжджають на місце з усім
необхідним обладнанням, в штробу укладають
комунікації, дренажну трубку кладуть у штробу під ухилом

Після цього вони повинні провести так звану вакуумацію комунікацій, причому обов'язково протягом 50 хвилин (саме за цей час з комунікацій вийдуть «зайвий» повітря і волога). Робиться ця маніпуляція обов'язково з допомогою спеціального обладнання.

Причому майте на увазі - для дренажної трубки, як правило, роблять окрему скритую магістраль (в стіні або під підлогою).

На цьому етапі установники повинні включити спліт-систему (кондиціонер), встановивши її на тест-програму. Якщо все працює і корпус не вібрує, значить, порядок. Робота майже закінчена. До речі, радимо щороку самостійно проводити таку перевірку роботи системи (за допомогою цієї ж тест-програми).

Повинен попередити: прокладення магістралі та інші монтажні процедури - це бруд, пил і шум . Але хороші монтажники (з ліцензією на установку кондиціонерів) приїдуть зі спеціальними інструментами (включаючи металошукач для обстеження стін на наявність арматури та прихованих комунікацій).

Крім того, у монтажників повинен бути пилосос та інші збиральні машини. З їх допомогою після закінчення робіт вони повинні самостійно прибрати все сміття. Якщо монтажники намагаються ухилитися від "брудної" роботи, суворо зажадайте - "прибирання території" входить в оплату за встановлення кондиціонера. Крім того, з солідною фірмою можна укласти договір на профілактичне обслуговування спліт-системи. Тоді не доведеться, ризикуючи життям, висунувшись по пояс з вікна, чистити зовнішній блок пилососом або викликати альпіністів на свої гроші. При укладенні такого договору (у нього входить і гарантійний ремонт), звичайно, доведеться заплатити енну суму, але, повірте, воно того варте.

Зовнішній блок необхідно регулярно очищати від пилу і бруду. Особливо важкий період зовнішнього блоку - час цвітіння тополь. Пух моментально забиває фільтри, та кондиціонер (якщо його тут же не почистити) ламається. Звичайно, можна почистити пилососом, якщо не боїтеся висоти. Але краще не ризикувати і викликати "службу порятунку кондиціонерів" - тобто фірму по обслуговуванню.

При температурі нижче -15 ° С кондиціонер може відмовитись працювати "на тепло", і тоді знадобиться низькотемпературне обладнання (тепловий насос, компресорний обігрівач і навіть обігрівач дренажної трубки). До речі, в деякі моделі ці пристрої вже закладені (див. таблицю).

Досвідчені фахівці-установники не радять купувати кондиціонери "у кого доведеться", на ринку або з рук.

Детальніше »